(Alle Fotos durch anklicken vergrößerbar)

Die vierzehn Familien der "Cooperativa", in Deutschland würde man den Zusammenschluss der Kaffeebauern als genossenschaftliche Vereinigung bezeichnen, bauen schon lange Kaffee im Bereich des Rio Toribo in der Sierra Nevada de Santa Marta an.

Ein Teil der Familien stammt aus dem Departamento Santander, wo sie in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts mit Gewalt von Haus und Hof vertrieben wurden. Hier in der Sierra haben die Flüchtlinge zuerst für US-amerikanische Kaffeebetriebe gearbeitet, später haben sie wirtschaftlich ungenutzte Gebiete in der Sierra für den Kaffeeanbau kultiviert und danach auch gegen die Besitzansprüche der Amerikaner verteidigt.

Die zweite Generation der Flüchtlinge verkaufte ihre Ernte an den einzigen Aufkäufer der damaligen Zeit, an die "Federation Nacional de Cafeteros de Colombia".

Die dritte Generation geht mit Cesar Vega jetzt neue Wege. Er hat Ökonomie studiert und bei der Fundation "Pro Sierra" die professionelle Kaffeeverarbeitung erlernt. Er sucht Wege dieses Spitzenprodukt direkt zu vermarkten und, mit Hilfe von Partnerschaftsprodukte e.V. aus Deutschland, den Nebelwaldkaffee auch in Übersee anzubieten.

Die Kaffeepflanzen wachsen nicht in Plantagen, in Reih und Glied, sondern im Nebelwald der Sierra Nevada auf ca. 1500 Meter Höhe - im Schatten von Futterpflanzen der hier ansässigen Tierwelt. Die Sierra ist eine eigenständige Region ohne Anbindung an die Ausläufer der Anden. Hier leben viel endemische, das heißt nur hier vorkommende, Tierarten. Vor allem für die bedrohten Vogelarten sind die Schattenspender als Futterpflanzen überlebenswichtig.

100% biologisch ist Philosophie, es wird nicht nur auf Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel verzichtet, auch Abfallsammlung und Vermeidung wird konsequent umgesetzt. Mit dem Projekt begreifen die Anwohner auch die Wichtigkeit einer intakten Natur in diesem Gebiet für den erfolgreichen Verkauf ihrer Erzeugnisse. 

Die Verarbeitung ist reine Handarbeit, die Trennung der Bohnen vom Fruchtfleisch und das Trocknen wird auf den einzelnen Fincas durchgeführt. Die Hilfsmittel sind rein mechanisch, die Arbeitsschritte kosten die Kaffeebauern bei diesem Klima reichlich Schweiß.

Auf den Bildern oben Eindrücke von der Arbeit der Familien auf ihren Fincas, dort mussten die Vorrausetzungen zur Verarbeitung erst geschaffen werden.

Oben freut sich Enrique Coredor über seine neue Marquesina, seine Trocknungshalle. Daneben wendet Alfonso Miranda seine Kaffeebohnen, eine langwierige und immer wiederkehrende Tätigkeit. Unten wird die Maschine, die das Fruchtfleisch der Kaffeekirschen von den Bohnen trennt, von Yurgen Vega und Eduardo Cala installiert und justiert. Der stolze Besitzer Eduardo Cala nach getaner Arbeit.

Jeder engagierte Kaffeegenießer sollte einmal an diesem Verarbeitungsschritten teilnehmen dürfen. Beindruckend ist die Sorgfalt, mit der Jair Garcia die vorsortierten Bohnen von Hand überprüft und nur die beste Qualität für den Röstvorgang übrig lässt. Fast zwei Stunden sitzt er über den noch grauen Bohnen und sortiert konzentriert.

Ganz langsam werden die Bohnen über einen Schieberegler in den vorgeheizten Röstofen gegeben. Jetzt darf die Konzentration nicht nachlassen, Temperaturen müssen überprüft und Zeiten eingehalten werden. Über ein kleines Fenster wird zusätzlich die Farbe der Bohnen im Ofen überprüft.

Die Belohnung erfolgt mit der Öffnung des Röstofens, die heißen Bohnen erfüllen den Raum mit einem wunderbaren Aroma. Man kann diesen Augenblick schwer in Worte kleiden und mit Fotos vollständig wiedergeben, Geruchsinternet wäre die einzige Chance.

So kann man ihn hier in Santa Marta erwerben, den Cafe Quetzal. Auf der Rückseite des Etiketts gibt es Erklärungen zur Umgebung und zur Herstellung.

In Deutschland vertreibt der Verein Partnerschaftsprodukte:

  www.partnerschaftsprodukte.de

den Kaffee unter der Bezeichnung "Kaffee KULT". Die gereinigten Bohnen werden nach Deutschland exportiert und dort schonend geröstet und auf der Internetseite angeboten.

Für den Namen des Kaffees ist der Ornithologe Cristobal Navarro verantwortlich, der auch freundlicherweise einen Teil der Fotos für diesen Artikel zur Verfügung gestellt hat. Dieser wunderschöne, seltene Vogel hat seinen Lebensraum genau in den Gebieten, in denen auch der Kaffee angebaut wird.

Der rein biologische Anbau hilft auch der Arterhaltung von seltenen Vogelarten, die Futterpflanzen werden als Schattenspender für die Kaffeesträucher genutzt, gepflegt und in der Vermehrung gefördert.

... beeegeisteeert !!!

Nicht zu vergleichen mit den Kaffeesorten, die hier in den Supermärkten der einheimischen Bevölkerung angeboten werden. Oder den Massenprodukten, die von den großen Röstereien in Deutschland zusammengeschustert werden.

Der Verkaufserlös geht zu 100 % an die Erzeuger, an die 14 Familien im Verlauf des Rio Toribo oberhalb von Minca in der Sierra Nevada de Santa Marta.

Hier besteht die Möglichkeit durch den Kauf des Kaffees Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und für den Fall, das dieses Projekt sich erfolgreich entwickelt, soll es schon eine Warteliste von Kleinbauern geben, die sich gerne der Cooperativa anschließen möchten.

Dieser Kaffee ist das optimale Mitbringsel aus Kolumbien - und mit dem Preis von knapp 5 Euro je Pfund durchaus erschwinglich. Der Zoll in Europa limitiert nur noch die Einfuhr von Alkohol und Zigaretten, Kaffee gehört seit 2008 zu den allgemeinen Wirtschaftsgütern. Und die darf man bis zu einer Gesamtsumme von 470 Euro pro Person zollfrei einführen. Die Menge der Pakete für die lieben Daheimgebliebenen wird also nur noch von dem zulässigen Gewicht für das Reisegepäck eingeschränkt. 

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an uns, wir vermitteln den Erwerb dieses fantastischen Naturprodukts, gemahlen oder als ganze Bohne erhältlich, und ünterstützen damit die Kaffeebauern.

"Prohibido botar basura al piso" heißt auf deutsch: "Es ist verboten Abfall auf den Boden zu werfen".

Liebevoll hergestellte Abfallbehältnisse machen die Problematik auch dem Kleinsten klar.

Die Firma Apostol aus Medellin stellt 5 Sorten Bier der Premiumqualität - natürlich nach deutschem Reinheitsgebot - her. Und damit die Qualität auch dauerhaft stimmt, werden alle Inhaltsstoffe - bis auf das Wasser - aus Deutschland importiert. Und der Brauvorgang findet natürlich auch in einer aus Deutschland hergestellten Anlage statt.

Und das schmeckt man !

Das Weizen ist ein Hefe Weißbier mit 5,3 % Alkohol, hergestellt mit drei Sorten von Malz und zwei Sorten Hopfen. Schön erfrischend und bestens geeignet für leichte Speisen und Fisch.

Das Helle hat 4,6 % Alkohol, wird mit vier Sorten Malz und zwei Sorten Hopfen hergestellt und orientiert sich nicht so sehr am herben Pilsen, sondern eher an den bayrischen hellen Bieren. Passt sehr gut zu weißem Fleisch, leichten Speisen und Salaten.

Beim Märzen geht dem Autor das Herz auf, etwas dunkler und richtig schön süffig. Es orientiert sich geschmacklich am Oktoberfestbier oder am Wiener Märzen, hat 5,3 % Alkohol und wird ebenfalls mit vier Sorten Malz und zwei Sorten Hopfen hergestellt. Das Märzen passt wunderbar zu Pizza, Pasta, Würstchen und Hähnchen. Aber auch zu fruchtigem Obst oder zu einem süßen Nachtisch.

Das Bock kann, mit seinen 6 % Alkohol, richtig gefährlich werden. Es ist sehr dunkel, wird mit 5 Sorten Malz hergestellt und hat als Vorbild das Einbecker Urbock. Passt sehr gut zu Grillgerichten und deftigen Speisen.

Das Dubbel orientiert sich von Farbe und Geschmack am belgischen Dunkelbier. Es hat 6,3 % Alkohol, wird mit 3 Sorten Malz und zwei Sorten Hopfen hergestellt und passt wunderbar - Überraschung - zu Schokolade und süßen Nachspeisen. Es ist aber auch eine gute Abrundung zu deftigen Fleischgerichten und würzigem Käse.

Das nachfolgende Video gibt noch einmal einen schönen Überblick:

Die Brauerei befindet sich im Municipio de Sabaneta, Antioquia

Carrera 49 # 60 sur - 110

Tel.: 0057  4  444 3501

http://www.apostol.com.co

Touren durch die Brauerei mit Verkostung sind nach Anmeldung möglich.

Artgerecht, in einem Willys Jeep aus der Kaffeezone, werden die ersten Flaschen an der Küste ausgeliefert.

Jürgen bietet die Biere seit Kurzem in seinem Restaurant Paraiso in Taganga an. Er hat sich auch die Vertriebsrechte für das Departamento Magdalena gesichert, in Kürze wird das Bier auch in vielen Restaurants an der Küste zu finden sein.

Der deutsche Steuerberater und die kolumbianische Filialleiterin einer großen spanischen Bank haben sich vergangene Woche das Ja-Wort gegeben. Standesgemäß im Restaurant Burukuka, über der Bucht von Rodadero. Beide suchen noch ein passendes Haus in der Umgebung von Santa Marta für viele glückliche Jahre mit viel Sonne.

Nach der offiziellen Feier ging es, im Pavillon der Villa Monsa, im kleinen Kreise noch weiter bis in den frühen Morgen. Mit Livemusik und in gelöster Stimmung.

Alle Fotos sind durch anklicken vergrößerbar.

Simon Bolivar gilt als der Befreier von den spanischen Besatzern und Integrationsfigur für den ausgeprägten Nationalstolz der Kolumbianer. Und dieser Nationalstolz wird ohne Scheu zur Schau gestellt, gehört zum täglichen Leben.

Sobald die Nationalhymne ertönt - und die ist im Radio und im Fernsehen häufiger am Tage zu vernehmen - halten die Menschen inne. Vielfach wird mitgesummt oder leise mitgesungen, das Gefühl ist in den Menschen verankert und vereint das ganze Land - egal welche Bevölkerungsschicht.

Und dies alles ohne ein Fußballspiel, für uns Deutsche eine völlig neue Erfahrung !

Bolivar wurde am 24. Juli 1783 in Caracas, Venezuela, geboren und ist am 17. Dezember 1830 auf der Quinta de San Pedro Alejandrino, hier in Santa Marta, verstorben.

Der sehr gut ausgebildete junge Mann schloss sich einer Widerstandsbewegung an, die am 19. April 1810 die Selbstverwaltung Venezuelas verkündete. Nach Rückschlägen und einer Flucht nach Cartagena eroberte er 1813 nach mehreren Schlachten Caracas von den Spaniern und rief die Zweite Venezolanische Republik aus. 1814 befreite er auch Bogota, musste aber in der Folge mehrere militärische Niederlagen einstecken und floh nach Jamaica und Haiti. 1819 landete er mit frischen Truppen erneut in Venezuela. Nach weiteren militärischen Siegen verkündete er 1821 die Republik Großkolumbien in den Grenzen von Neu Granada (Kolumbien und Panama) sowie den Provinzen Ecuador und Venezuela, deren erster Präsident er auch wurde.

Zusammen mit dem argentinischen General José de San Martín befreite er danach auch die Provinz Alt-Peru von der spanischen Besatzungsmacht. Am 25. August benannte sich das Land nach dem Befreier in Bolivien um. Bolivar, zwischenzeitlich auch Diktator des Landes, arbeitete die Verfassung aus und versuchte diese auch in Großkolumbien zu übernehmen.

Politische Konflikte, Unruhen und ein gescheitertes Attentat führten am 27. April 1830 zum Rücktritt Bolivars von allen seinen politischen Ämtern. Er zog sich auf die Quinta de San Pedro Alejandrino zurück, ein Anwesen hier in Santa Marta, wo er am 17. Dezember 1830 verstarb.

Als Todesursache wurde Tuberkulose angegeben, neueste Untersuchungen der Universität von Maryland zeigen aber eine Arsenvergiftung. Ob ein weiteres Attentat erfolgreich war oder das Gift bei der Behandlung spezieller Krankheiten überdosiert wurde, wird vielleicht für immer im Dunkeln bleiben.

Er war Zeitgenosse von Alexander von Humboldt, dem er auf einer Europareise persönlich begegnet ist und der in Südamerika, auch heute noch, ein sehr großes Ansehen genießt.

Die Finca ist ein Nationalheiligtum, jeder Kolumbianer muss mindestens einmal im Leben diesen Ort besucht haben.

Der Komplex der Quinta umfasst 15 Hektar trockenen Tropenwald und 7 Hektar bebaute Fläche, unterteilt in ein Mausoleum mit Denkmal, in Verwaltungs-, Ausstellungs- und Verkaufsräume, die ursprünglichen Wohnräume, in denen Bolivar die letzten Monate verbrachte, und den botanischen Garten mit über 150 Pflanzenarten.

Diese Umgebung ist auch ein Paradies für kleine Papageien, Kolibris, Sperber, Eichhörnchen, Kaninchen, Leguane und ungiftige Schlangen.

Die Gebäude und Einrichtungsgegenstände, in denen Simon Bolivar seine letzten Jahre verbracht hat, sind aufwendig renoviert worden. Die Räume sind originalgetreu wiederhergestellt und geben einen guten Eindruck vom Leben in dieser Region Kolumbiens im 19. Jahrhundert. Teilweise sind sie für Besucher begehbar. 

Die Quinta de San Pedro Alejandrino befindet sich ca. 5 km außerhalb des Zentrums im Stadtteil Mamatoco an der Avenida del Libertador (Straße des Befreiers). Am Kreisverkehr mit der Calle 29, gegenüber dem Einkaufszentrum Bella Vista. Der Eintritt beträgt 10.000 Pesos, umgerechnet ca. 4 Euro.

Eines der größten Schätze des Landes ist die Vielfalt der hier heimischen Vitaminträger. Hier warten viele neue Geschmackserlebnisse auf den neugierigen Besucher. Probieren geht über studieren, an einem Vitaminüberschuss ist noch niemand erkrankt.

Äpfel, Birnen, Trauben und Erdbeeren lasse ich bei dieser Aufstellung bewusst außen vor, die Auswahl ist klein, die Qualität mittelmäßig und die Preise zu hoch. Es geht hier um die typischen und exotischen Sorten.

Fast alle Früchte kann man als Saft oder als Milchshake genießen - je nach Geschmack. Aber Achtung: Die Früchte erst süßen bevor die Milch dazugegeben wird.

Typisch die Frage in Restaurants: "Como lo quieres, con agua o con leche?"

(Wie möchten Sie Ihren Saft haben, mit Wasser oder als Milchshake?).

(Alle Fotos sind durch anklicken vergrößerbar.)

Fehlt eine Sorte auf der Liste? Haben Sie Zubereitungsvorschläge oder andere Erfahrungen mit einzelnen Früchten?

Bitte schreiben Sie einen kurzen Kommentar, ich werden Ihre Informationen kurzfristig in den Artikel einfließen lassen.

Danke

Dank an Gisela, die mir mit ihrer reichhaltigen Erfahrung viele Tipps und Zubereitungstricks gegeben hat. Und dem Biologen Eberhard Wedler für viele Anmerkungen und Hinweise auf Eigenschaften.

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Traditionell Ende Juli steigt hier in Santa Marta der Saisonhöhepunkt: das "Fest des Meeres".

Ähnlich der in Deutschland stattfindenden Stadtfeste gibt es viel Livemusik, Umzüge, sportive Wettbewerbe und kommerzielle Zerstreuung.

Die Fressmeile ist bei weitem nicht so umfang- und variantenreich und auch die Verlockungen des Glücksspiels am Straßenrand wirken improvisiert. Die Lebensfreude der Einheimischen und die Freude an dieser Feier lassen aber eine Stimmung entstehen, die man auf bundesdeutschen Innenstadtstraßen vergeblich sucht.

Die ersten vier Tage gehörten ausschließlich dem Sport. Wasserball in Taganga, Schwimmwettbewerbe und Strandfußball mit nationaler Beteiligung sowie das international besetzte Volleyballturnier in Rodadero lockten eher die "eingefleischten Fans" an. Bei teilweise über 40 Grad, auch auf den "besseren Plätzen", kann auch zuschauen zum Sport werden!

International bekannte Künstler wie Eddie Hererra, hier auf einem Festwagen einer Spirituosenfirma, sorgen für Stimmung. Die Schauspieler einer Telenovela über das Leben des gerade verstorbenen Sängers Joe Arroyo, den Star der Salsamusik zwischen den 70er und 90er Jahren, suchen auch auf einem Festwagen Kontakt zum Publikum. Die Hits des Künstlers sind Gassenhauer, jedes kolumbianische Kind kann das Lied "A mi Dios todo le debo" (Ay... Papa) mitsingen, bevor es schreiben kann.

Auf großen Bühnen in Rodadero und Santa Marta gab es kostenlose Livemusik, teilweise bis vier Uhr morgens.

Nur einer tanzte aus der Reihe: Der Lokalmatador Carlos Vives, hier in Santa Marta im Stadtteil Gaira geboren, war nur für ausgesuchtes Publikum live zu erleben. In einem Konzert in der Marina zu Eintrittspreisen zwischen umgerechnet 40 und 60 Euro. Für normalsterbliche Einheimische nicht zu bezahlen und so blieben seine Hits einem erlesenen Publikum vorbehalten.

Es hätte sogar die Möglichkeit gegeben den großen Umzug, den "Desfile de Carrozas", im Trockenen über die Bühne bringen zu können. Überall auf der Welt - nur nicht hier an der Karibikküste von Kolumbien.

Die "Costeños", die Küstenbewohner, haben ihrem Ruf mal wieder alle Ehre gemacht: Die ersten Wagen waren statt um 3 erst um ca. halb 5 Uhr auf der Straße. Die letzte Chance den Umzug noch vor Sonnenuntergang zu beenden aber auch genau in die, aus Richtung Cartagena aufziehenden, Wolken hinein.

Getragen wird der Umzug von den vielen Tanzgruppen aus den verschiedenen Stadtteilen. Tanzen ist hier nicht nur Vergnügen oder Sport, es ist eine Lebenseinstellung. Auf den Stadtteilfesten sieht man häufig Großmütter mit dem Enkel/in ausgelassen sich nach den Rhythmen bewegen.

Vorherschend war dieses Jahr die Salsa, sicherlich auch wegen dem Tod des Sängers Joe Arroyo. Gerade die älteren Tanzgruppen boten aber auch wunderbare Tänze im Rhythmus der Cumbia. Den großteils afrikanischen Wurzeln der Küstenbevölkerung wurde mit dem rhythmischen Mapalè Rechnung getragen.

Über dem zweiten, finalen Wochenende schwebte die ganze Zeit die Spannung welche junge Dame die Wahl zur Schönheitkönigin des Festes gewinnt.

Das die männliche Bevölkerungshälfte die sehr hübschen, jungen Damen mit Wohlgefallen betrachtet, ist eher natürlich. Getragen wird dieser Wettbewerb aber von den Frauen: Die Vorzüge, Stärken und kleinen Fehler jeder Bewerberin werden ausgiebig diskutiert. Und es schwingt auch eine gehörige Portion Anerkennung und Respekt für die Bewerberinnen mit: "Schau mal, die (Schönheits) Königin von (La Reina de) Tolima".

Diese besondere Stimmung lässt sich nur mit dem Wunsch der, meist wirklich sehr ansehnlichen, weiblichen Bevölkerungshälfte erklären, einmal im Leben selber an solch einer Wahl teilzunehmen und bewundert zu werden.

Dies muss hier bereits genetisch veranlagt sein !

Der Costeño an sich nuzt jede Chance um sich beim ersten Regentropfen eines Schauers in geschützte Bereiche zurückziehen zu können.

Um so überraschender die Begeisterung und Ausgelassenheit der Zuschauer bei diesem Wetter.

Bewundernswert auch die Einstellung Gruppen und Tänzer: 4 bis 6 Monate Vorbereitung und Proben, die Kostüme werden sich teilweise vom Mund abgespart - und dann die Aufführung in einem Fluss !

Die Lust an der Musik und am Tanzen ist aber stärker als der Regen.

Diese ungewöhnliche Situation kommt auf Bildern nicht so rüber, deshalb die vielen Videos dieses Jahr.

Der Höhepunkt am Samstag Nachmittag:

Bei strahlendem Sonnenschein fahren die Bewerberinnen zur "Königin der Fiesta del Mar" auf Fischerbooten am kurzen Strand und der Promenade  von Santa Marta entlang. Alle Sportboote und Yachten der Umgebung haben sich in der Mitte der Bucht versammelt um den Schönheiten auf dem Rückweg die Ehre zu erweisen, vor allem aber um eine große Party zu feiern.

Wiederum werden vor allem von den weiblichen Anwesende Kommentare zu den einzelnen Bewerberinnen abgegeben obwohl die Boote in 40 bis 50 Meter Entfernung vorbeifahren. Die Augen der Frauen sehen halt alles !

Gefeiert wird noch bis vier Uhr morgens. Bei kleinen Glücksspielen, in Biergärten der Brauerei Bavaria (schönes, kühles Aguila) und vor den Bühnen mit der Livemusik. Mit Polizisten an jeder Ecke und weitgehend friedlich - ähnlich einem Stadtfest in Deutschland. Auch Touristen können hier mitfeiern.

In Hotels der näheren Umgebung ist man wegen der Lautstärke aber fast zum mitfeiern gezwungen - sorry Familie Vosswinkel !

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Auf dem Weg nach Minca, dem kleinen Ort in ca. 600 Meter Höhe in der Sierra Nevada de Santa Marta, stechen sie sofort ins Auge: Die Hütten aus Bambus mit den Palmendächern, die Minca Eco Habs.
Wie an den Berg geklebt sind sie in den letzten Hang vor dem kleinen Ort hineingebaut. Die Stadt Santa Marta mit Hafen und Insel „El Moro“, eingebettet in die Ausläufer der Sierra, breitet sich vor den Augen der Besucher aus. Einheimische behaupten, vor hier aus kann man bis in die Bullaugen der im Hafen liegenden Kreuzfahrtschiffe sehen.

Die weitere Besonderheit ist der Standort im oberen Teil des Hanges, der einen Einblick in die Tierwelt in den Baumwipfeln der unterhalb stehenden Bäume bietet. Der hier vorherrschende tropische Trockenwald bietet mit seiner Pflanzenvielfalt eine große Auswahl an Futter- und Nistpflanzen.
Und gerade dieser Lebensraum in den Kronen der Bäume bleibt uns wenig kletterbegeisterten Normalsterblichen normalerweise verborgen. Hier aber kann sich der Besucher auf einer Terrasse niederlassen, Fernglas und Kamera auf einem kleinen Tisch ablegen und in Ruhe der Ereignisse harren, die den dort kommen. Und sie kommen mit Sicherheit!

Als Erstes wurde ich bei meinem Besuch von einem  Streifentyrann  lautstark darauf hingewiesen, doch bitte den Sicherheitsabstand zu seinem Nest in einem Bambusbalken auf der linken Seite der Terrasse einzuhalten. Nachdem er dies klargestellt hatte lies er sich von meiner Anwesenheit nicht an den regelmäßigen Besuchen seiner Wahlheimat abhalten. Es folgten viele kleinere Vogelarten in meinem Sichtfeld, einige eher unscheinbar wie die Palmentangare, andere in leuchtenden Farben wie die Scharlachbauchtangare und die Schwalbentangare. Mit dem rechten Auge schiele ich immer wieder zu der Kolibri-Trinkstation, die die Besitzerin auf dieser Seite aufgehängt und mit Zuckerwasser gefüllt hat. Immer wieder erscheinen hier ganz kurz diese faszinierenden, kleinen Vögel und naschen, in der Luft stehend, diese Süßigkeit durch ihren langen Schnabel. Ein, zwei, höchstens drei Sekunden. Und sind blitzschnell wieder verschwunden.

Und auf ein Mal ist es vorbei mit der Ruhe: Ein Schwarm von ca. 30 Tovisittichen (Brotogeris jugularis) fliegt über den Hang und viele dieser kleinen Papageien lassen sich in einem Guarumobaum in nur 8 Meter Entfernung nieder. Hier wird jetzt, in den nächsten 20 Minuten, ausgiebig gezankt und gestritten, zärtlich die Schnäbel aneinander gerieben und gegenseitig das Gefieder geputzt. Oder auch nur die Lage im Allgemeinen und die Vorteile dieses Standortes im Besonderen diskutiert. Und dies sehr lautstark und mit vielen Emotionen. Ich fühlte mich regelrecht „zugetextet“ und hatte den Eindruck das diese niedlichen, kleinen Geschöpfe kommunizieren können ohne Luft zu holen :-).

Nachdem diese kleinen Papageien weitergeflogen sind, gab sich ein Regenbogentukan die Ehre. Dieser Vogel mit dem wunderschönen leuchtend gelb-orangen Schnabel lies sich auf einem etwas weiter entfernten Guarumobaum nieder (der etwas größere Blattabstand erleichtert das beobachten) und hat sich erst einmal ausgiebig geputzt und sein Gefieder gepflegt.

Urplötzlich wurde ich aus der ruhigen Beobachtung gerissen: An der Kolibri-Trinkstation standen sich zwei blau-grüne Exemplare Auge in Auge in der Luft gegenüber und piepsten sich aufgeregt an. Diese Situation wollte ich unbedingt festhalten und war gerade im Begriff meine Kamera zu heben als die beiden ansatzlos und mit einer unglaublichen Geschwindigkeit - natürlich immer noch laut zeternd -  nur Zentimeter links und rechts an meinem Kopf vorbei flogen. Mit offenem Mund und mit halb erhobener Kamera habe ich noch gefühlte 10 Sekunden völlig starr auf dem Hocker gesessen und muss ein sehr komisches Bild abgegeben haben. Alle Anwesenden haben mir jedenfalls spontan mindestens ein freundliches Lächeln geschenkt :-).
Nach diesem Erlebnis war die Konzentration verflogen. Bei einem kühlen Bierchen wurde diese Situation, besonders aber auch die Frage ob es sich um Stahl- oder um Braunschwanzamazilien gehandelt hat, noch ausgiebig diskutiert. Im Sonnenuntergang mit der beleuchtete Stadt Santa Marta zu unseren Füßen in sehr angenehmer Umgebung.

Für die fachkundigen Informationen vor Ort und die Unterstützung  bei der Erstellung dieses Artikels möchte ich mich bei den Vogelkundlern und Biologen Juan Fernando Alzate und Yurgen Vega bedanken. Die beiden stehen auch Touristen als Führer in Minca und der Sierra Nevada zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Minca Eco Habs finden Sie hier.

Vom 21. bis zum 30. Juli steigt der Jahreshöhepunkt Santa Martas, die Fiesta del Mar.

Eingerahmt von sportlichen Wettbewerben an den Stränden von Rodadero und Taganga und musikalischen Darbietungen in Santa Marta steht die Wahl der (Schönheits-) Königin des Meeres, über drei Tage mit verschiedenen Kostümen an verschiedenen Orten, im Mittelpunkt.

Vom 28. bis 30. gibt es ab dem Nachmittag an den Stränden von Santa Marta und Rodadero Livemusik und Unterhaltung (Carlos Vives soll kommen).

Ein absolutes Muß: Der Desfile de Carrozas, der große Umzug durch die Stadt mit vielen Tanzgruppen, Musik und - natürlich - den Schönheitsköniginen am Freitag um 15.00 Uhr.

(Das Programm ist durch anklicken vergrößerbar)

Das Schmuckstück von Santa Marta, der Nationalpark Tayrona, mit seinen traumhaften Buchten und dem tropischen Trockenwald, beginnt direkt oberhalb von Taganga. Er erstreckt sich 35 km bis zum Punto Maguey, an dem der Rio Piedras ins Meer fließt. Das Küstengebirge geht hier wie eine Hand mit gespreizten Fingern in die Karibik über und umschließt traumhafte Buchten mit einer fantastischen Unterwasserwelt!

Das Gebiet umfasst 15.000 Hektar und wurde 1969 zum Schutzgebiet und 1982 von der Unesco zum Biosphärenreservat erklärt.

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Es gibt nur vier Eingänge in den Park: Die Bahia Concha ist direkt von Santa Marta aus zu erreichen, die Buchten Bahia Neguage und Bahia Cinto von einem Zugang, gegenüber der Tankstelle oberhalb von Bonda, am Troncal de Caribe. Weiterhin der Zugang in Calabazo zum Eingeborenendorf "Pueblito" und den Terrassen von Chairama, Überreste einer historischen Siedlung der Tayrona an gleicher Stelle. Sowie El Canaveral/Zaino kurz vorm Punta Maguey. Von Calabazo erreicht man auch die Buchten Bahia Brava und Cabo San Juan de Guia, von El Canaveral führt eine Straße für PKW und einen kleinen Bus Shuttle ca. 5 km in den Park hinein bis zu einem Parkplatz in Höhe des Strandes Carnaveral, dem Ausgangspunkt für eine ca. einstündige Wanderung auf ausgetretenen Dschungelpfaden zur Bucht von Arrecifes.

Der Eintritt in den Park kostet für Einheimische 13.000 Pesos, für Ausländer mit einer Cedula (setzt ein Visa voraus) 18.000 Pesos und für ausländische Touristen 35.000 Pesos (COP), ca. 13 Euro (Stand März 2011).

Das Abenteuer beginnt ganz harmlos an einem Feldweg im Dörfchen Calabazo am Troncal de Caribe, der hinter Santa Marta fast genau der Nationalpark zum Hinterland abgrenzt. Freundliche Polizisten weisen uns den unscheinbaren Weg, ab hier geht es nur noch per pedes weiter. Oder auf dem Rücken von Maultieren. Dieses Angebot wird aber hochmütig zurückgewiesen, was soll uns schon passieren ?

Wir sind bestens ausgerüstet:  Landestypisch - locker gekleidet und mit gutem Schuhwerk versehen (mit Badelatschen macht die Tour keinen Spaß). Mit Sonnencreme und Mückenspray geschützt und mit reichlich Sandwiches für den kleinen und mittleren Hunger und 2 l Wasser pro Person ausgerüstet, was den Rucksack ganz schön schwer macht. Die Badebekleidung und die Handtücher für das Belohnungsbad in der Karibik fallen da als Reisegepäck schon gar nicht mehr auf.

Ein unscheinbares kleines weißes Haus am Wegesrand entpuppt als Eingangskontrolle zum Park. Hier müssen wir unsere Ausweise vorweisen und werden registriert. Aus Sicherheitsgründen - natürlich. Um zweimal 18.000 Pesos erleichtert, dafür aber mit Armbändern nach Vorbild eines "All Inclusive Resorts" gekennzeichnet, geht es weiter -  immer schön dem Feldweg folgen. Dieser wandelt sich immer mehr zu einem Pfad. Die kleinen Hütten der Einheimischen, die am Wegesrand von kleinen Bananenplantagen oder anderen, landwirtschaftlichen Betrieben leben, werden immer seltener. Viele Bäume werfen in der Trockenzeit, jetzt im Februar, einen Teil ihrer Blätter ab. Es erinnert etwas an einen sonnigen Herbsttag in Deutschland, allerdings an einen sehr warmen. Der Weg wird steiler, die Sonne steigt am Himmel und der Schatten, den die angrenzenden Bäume spenden, wird immer kürzer. Gott sei Dank sind wir früh genug losgegangen - um die Mittagszeit muss dieser Weg die Hölle sein! Nach eineinhalb Stunden scheint der Aufstieg endlich geschafft, der Pfad weißt nur noch wenige Steigungen auf. Nach einer weiteren, halben Stunde erreichen wir eine Weggabelung: Links geht es den etwas einfacheren Weg zur Playa Brava an die Küste, rechts - natürlich wieder etwas bergauf - wartet Pueblito. Ein Königreich für ein Muli. Wie konnte ich in Calabazo nur so arrogant sein, dieses schöne Angebot so schroff zurückzuweisen.

Jetzt, nach über zwei Stunden, richten sich alle Energien auf das Ziel. Pueblito erreichen und eine Pause mit einer Stärkung einlegen, der Abstieg zur Küste steht uns ja auch noch bevor. Und dies ist sehr schade! Der geneigte Wanderer verpasst so viele schöne Eindrücke der wunderschönen, geschützten Natur am Wegesrand. Eidechsen schlängeln sich, aufgeschreckt durch den Gast in ihrem Lebensraum, in schützendes Laub. Handtellergroße, kobaltblaue Falter kreuzen plötzlich, nur auf Armeslänge entfernt, den Weg. Viel zu schnell Haken schlagend um sie auf einem Foto festhalten zu können, sind sie genau so schnell im Unterholz verschwunden, wie sie aufgetaucht sind. Kurze Pausen bringen die wunderbare Flora und Fauna des Parkes näher, nach 5 Minuten Ruhe erscheinen auch Vogelarten, die ein sich schnell fortbewegender Wanderer nie zu Gesicht bekommt.

Das Volk der Tayrona hatte ein hoch entwickeltes Gemeinwesen mit unabhängigen Siedlungen und einem System von gepflasterten Verbindungs- und Handelswegen. Für die Siedlungen wurden von der Küste bis in die Sierra Nevada Terrassen angelegt, auf denen palmenbedeckte Rundhäuser aus Holz und Lehm gebaut wurden. Bemerkenswert ist vor allem die kunstvolle Goldbearbeitung dieses Volkes, besonders schöne Stücke sind in den Goldmuseen in Bogota und Santa Marta zu sehen. Die Tayrona wollten sich den spanischen Eroberern nicht ergeben und wurden im 17. Jahrhundert fast vollständig ausgerottet. Aus den wenigen geflüchteten Überlebenden hat sich der Stamm der Kogi entwickelt.

Das Dorf Charaima mit seinen ursprünglich einmal 250 Terrassen wurde zwischen den Jahren 450 und 1600 n. Chr. von ca. 2000 Menschen bewohnt. Auf den  Terrassen wurden die Wohn- und Gemeinschaftshäuser errichtet, es gab klare Abgrenzungen zwischen Lebens- und Arbeitsbereichen. Von den ursprünglichen Hütten ist keine erhalten geblieben, die Wege sind aber sehr gut restauriert und geben einen Eindruck über die Größe und die Struktur der Siedlung.

Es sind auch zwei Hütten der Kogi hier errichtet worden, in denen Angehörige des Stammes u.a. Taschen zum Kauf anbieten. Dies hinterlässt aber eher den Eindruck einer gestellten Scene.

Andererseits kann man es den Kogi hier in Pueblito auch nicht übel nehmen: Tagein, tagaus von den vielen Touristen, die doch eine so unterschiedliche Lebensauffassung und Sicht auf die Werte und Normen des Lebens haben, bestaunt und fotografiert zu werden - es gibt sicherlich Schöneres im Leben.

Die mitgebrachten Sandwiches schmecken hier oben noch einmal so gut wie auf Meereshöhe, das Zusatzgewicht hat sich gelohnt. Zumal es ohne Alternative war: Es gibt auf der gesamten Strecke zwischen Calabazo und Cabo San Juan nicht einmal eine Flasche Wasser zu kaufen! Wehe dem, der diesen Ausflug auf die leichte Schulter genommen hat. Da hängt leicht schon mal der Magen auf Höhe der Kniekehlen und die Zunge unterhalb des Kinns.

Und hier haben wir den entscheidenden Fehler gemacht: Anstatt ein Stückchen zurückzugehen und den leichteren Weg zur Küste zur Playa Brava zu nehmen, sind wir dem Ruf des kürzeren Weges nach Cabo de San Juan gefolgt. Was sollte uns schon passieren, wir hatten doch auch den zweieinhalbstündigen Aufstieg geschafft. Welch Fehlentscheidung!

Fast der gesamte Weg besteht aus Steinen und Felsbrocken, die auf die abenteuerlichste Weise überwunden werden wollen. Normales bergab gehen ist die absolute Ausnahme. Und wir durchschnittlich trainierten Flachlandtirolern mittleren Alters hatten keine Vorstellung von der Beanspruchung diverser Muskelgruppen, von denen wir keine Ahnung hatten, dass wir diese überhaupt besitzen. In der Regenzeit, mit nassen und glitschigen Steinen, ist dieser Weg gefährlich und von ungeübten Wanderern zu meiden!

Die Anstrengung war auch in den Gesichtern der Mitglieder entgegenkommender, kleiner Gruppen meist junger, ausländischer Parkbesucher zu erkennen, die, teilweise mit Zelt und Bratpfanne bewaffnet, sich den Weg bergauf auch sicherlich leichter vorgestellt hatten.

Nach einer Stunde anstrengenden Abstiegs waren unsere Wasserreserven erschöpft und die Küste wurde förmlich herbeigesehnt.

Ein Königreich für eine Flasche Wasser und die ist am Kiosk in Cabo de San Juan auch käuflich zu erwerben. Wenn auch zu leicht erhöhten Preisen, bedingt durch die Mehrkosten durch den Transport auf Pferde- oder Mulirücken. Die Nutzung von Kraftfahrzeugen, ja selbst von Fahrrädern, ist im Nationalpark streng verboten. Ein Freiluftrestaurant und eine Wiese um ein Zelt aufzustellen (das man auch vor Ort auch mieten kann) vervollständigt das Angebot vor Ort. Besonders ist sicherlich das Holzhaus mit sternförmig angeordneten Hängematten, die man zur Übernachtung mieten kann. Diese Unterkunft liegt auf einem kleinen Hügel zwischen den beiden Buchten und hat durchaus auch seine Nachteile: Der Weg nach oben ist nicht beleuchtet und kann bei Dunkelheit etwas länger dauern. Beim Abkommen vom schmalen Weg kann es auch etwas schmerzhaft werden. Und es gibt dort oben kein WC. Nach der Verrichtung der Notdurft eines Bewohners, dem bei Dunkelheit der Weg den Hügel herunter zu lange dauert, kann der Rest der Nacht für alle Schläfer etwas "anrüchig" werden. Oder der Wind weht so stark, dass der Hängemattenschläfer, in dem doch sehr offenen Gebäude, Gefahr läuft an Seekrankheit zu erkranken.

Wir haben uns nach den bisherigen vier Stunden Weges erst einmal ausgiebig am wunderschönen Strand ausgeruht und beim Bad in dem angenehm warmen Meer sich den Körper von den Strapazen erholen lassen.

Das vorletzte Teilstück des Weges führt an verschiedenen Buchten entlang. "La Picina", das Schwimmbad, wird durch ein natürliches Riff von der Brandung geschützt. Die meist jungen, ausländischen Besucher des Parkes verbringen Stunden in dem angenehm warmen Wasser. Kurze Klettertouren wechseln sich ab mit Teilstücken direkt an Stränden oder ausgetretenen Pfaden kurz oberhalb der Buchten. Jeder Schritt ist hier ein Genuss, die Eindrücke der palmengesäumten Traumstrände in Verbindung mit dem lockeren, tropischen Trockenwald laden zum Träumen ein.

In jeder Bucht gibt es zumindest einen kleinen Verkaufsstand, der einen kleinen, landestypischen Snack und ein gekühltes Bier anbietet.

Ganz wichtig für die Zufuhr von Salzen und Mineralien in diesem Klima !!

Arrecifes ist der größte touristische Stützpunkt im Park. Neben der Campingmöglichkeit mit sanitären Anlagen werden hier auch kleine Zimmer (Cabanas) und Hängematten in offenen, natürlichen Unterständen zur Übernachtung angeboten. Im Gegensatz zu Cabo ist der Standort besser gewählt und macht eine ruhige Nacht in dieser doch sehr ungewohnten Schlafposition sehr viel wahrscheinlicher. Ein Kiosk, zwei Restaurants und ein Stützpunkt der Nationalparkverwaltung machen das Plätzchen zu einem kleinen "Touristendörfchen" in der Natur.

Das letzte Teilstück des Weges nach Canaveral führt über ausgetretene Pfade durch den tropischen Trockenwald des Parkes. In unregelmäßigen Abständen kommen uns kleine Gruppen von Pferden und Maultieren entgegen, die auf dieser "Hauptversorgungsroute" alles zur Küste transportieren, was dort von den Touristen erwünscht und verbraucht wird. Der Nachteil dieser biologisch einwandfreien Transportmittel sind die Hinterlassenschaften der Tiere, die des Öfteren in die Nase steigen und denen man doch etwas häufiger ausweichen muss.

Der Weg ist teilweise schon sehr stark ausgetreten und man sieht die Spuren, die die monatelangen Regelfälle, während des Wetterphänomens "La Nina" im Jahre 2010, verursacht haben. Ende des Jahres musste der Park aus diesem Grunde auch kurzfristig für Besucher gesperrt werden. Es wird gemunkelt, dass auf genau diesen Pfaden früher, vor Einrichtung des Nationalparks, die Ernte von Drogenpflanzen des Nachts aus der Sierra Nevada zur Verschiffung an die Küste transportiert wurden. Dies würde auch die tief eingetretenen Pfade erklären, die paar Touristen können dies eigentlich nicht geschafft haben.

Auch hier empfiehlt es sich den Blick nicht nur auf den Weg, sondern auch nach links und rechts zur beeindruckenden Pflanzen- und Tierwelt zu wenden. Kurze Pausen in absoluter Stille lassen viele Tiere erscheinen, die sich sonst vor den sich schnell bewegenden Wanderer verstecken. Pfeilgiftfrösche, Leguane und viele schöne Schmetterlingsarten sind ganz nah. Kurz vor Ende des Weges haben frei lebende Titiaffen ihre Wohnunterkünfte in ca. 15 Meter Höhe direkt neben dem Weg. Mit einem bisschen Glück und Ruhe sieht man die kleinen Energiebündel durch die Baumwipfel toben.

Auf dem Gebiet des Parkes leben über 100 Arten von Säugetieren, 300 Vogelarten, 400 verschiedene Fischarten und über 770 Pflanzenarten.

Nach über sechs Stunden reiner Wanderzeit haben wir endlich, geschafft aber glücklich, den Parkplatz oberhalb von Carnaveral erreicht. Die Fahrer der Kleinbusse, die uns für 2.000 Pesos pro Person die letzten 5 km über eine asphaltierte Straße zum Ausgang nach Ziona an den Troncal de Caribe bringen, warten gerne bis auch der letzte Zentimeter des eh schon zu kleinen Gefährts belegt ist.

Nach diesem aufregenden und anstrengenden Tag kann uns aber nichts mehr aus der Ruhe bringen, die nächsten zwei Tage in Rodadero, am ruhigen Strand der Playa Salguero, benötigen wir auch dringend um all die Eindrücke zu verarbeiten, die wir an diesem Tag in uns aufgenommen haben. 

Und um unseren Muskelkater zu pflegen. Sie wissen schon - die Muskeln, die wir erst beim Abstieg aus Pueblito kennengelernt haben!  

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Ganz offensichtlich tragen viele Männer aus Santa Marta eine Besonderheit mit sich herum:             

die Mochila

Diese Umhängetasche aus gewebten Naturfasern gehört zum alltäglichen Stadtbild von Santa Marta wie die fliegenden Händler und die überall umherschwirrenden Motorradtaxis. Mann trägt Beutel - und zwar ganz selbstverständlich als habe es nie etwas anderes gegeben!

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In der offiziellen Übersetzung bedeutet das Wort Ranzen, Tornister oder Rucksack. Die Rucksackreisenden werden im Spanischen auch als Mochileros bezeichnet. An der kolumbianischen Karibikküste hat es aber eine weitere Bedeutung.

Ein weiterer Schritt zur endgültigen Gleichberechtigung? Was bewegt die modernen Männer Santa Martas diese tägliche Last zu tragen?

Es ist ganz einfach sehr praktisch. Bei der typischen, sehr leichten Bekleidung, die die Witterung geradezu vorschreibt, ist nicht allzu viel Stauraum für Geldbörse, Handy etc. Schriftstücke werden sicher transportiert und auch das neueste Geschenk für die Ehefrau ist vor vorzeitiger Entdeckung geschützt. Auch der Autor hat sich schnell an das neue Tragegefühl gewöhnt, nach kurzer Zeit merkt man die Anwesenheit des zusätzlichen Textilstücks nicht einmal mehr. Falls aber in Situationen, in denen man dringend etwas wegstecken müsste, der Beutel nicht greifbar ist, wird er sofort schmerzlich vermisst.

Die Ursprünge dieses Phänomens liegen bei den Eingeborenenstämmen der Arhuaca und Kogi, die zur indianischen Volksgruppe der Chibcha gehören und als Reste der Tairona Kultur im Norden Kolumbiens leben.

In den Traditionen der Bergstämme weben ausschließlich die Frauen diese Beutel mit den typischen, symmetrischen Mustern. Mädchen lernen die Kunst des Webens schon früh von den älteren, weiblichen Familienmitgliedern und die erste selbstständig gewebte Mochila eines Mädchens hat auch eine wichtige Bedeutung bei der Aufnahme in die Welt der Erwachsenen. Auch bei einer späteren Heirat sind von der Braut hergestellte Mochilas wichtige Gegenstände von hohem Symbolwert. Zwischen 20 und 40 Tagen braucht eine Arhuaca für die Vorbereitung der Materialien und die Herstellung.

Die Männer nutzen diese Taschen dann auf ihren Touren durch die Sierra Nevada de Santa Marta zum Transport von Nahrungsmitteln und ihrer persönlichen Kultgegenstände. 

Auf den Straßen Santa Martas gibt es ein sehr großes Angebot der Umhängetaschen, als Souvenir für Touristen sind sie der Renner.

Es gibt aber große Unterschiede in der Qualität: Maschinell gefertigte, meist auch etwas bunt eingefärbte oder mit Schriftzügen versehene Beutel bekommt man schon ab 10.000 Pesos (ca. 4 Euro). Die handgewebten Exemplare, meist in dem typischen symmetrischen, zweifarbigen Design der Ureinwohner, kosten schnell mal das Zehnfache und mehr. Und wer von den Einheimischen etwas auf sich hält, geht nicht mit Touristenware auf die Straße!

Mit Sicherheit eine gute Qualität, von Frauen der Kogi oder Arhuaco hergestellt, erhält der Ortsunkundige in der Fundation "Bio Sierra". In den Verkaufsräumen in der Calle 16, No. 3-94, nur 50 Meter unterhalb der Kathedrale in der Altstadt von Santa Marta, werden Naturprodukte der Sierra Nevada zu erschwinglichen Preisen angeboten.

Hin und wieder verirrt sich eine Mochila auch an eine Hüfte des weiblichen Geschlechts. Dies wird aber ohne Kommentar geduldet und als Bestätigung des guten Geschmacks der Männer gewertet.

Die alles entscheidende Frage aber zum Schluss, mit der sich alle Männer irgendwann einmal befassen müssen:

Linksträger oder Rechtsträger?

Und nur einfach über die Schulter hängend (etwas lässiger) oder über die linke Schulter auf der rechten Seite hängend (oder halt umgekehrt)? Die letztere Variante hat den Vorteil, dass der Beutel eng am Körper anliegt und kein Unbefugter unbemerkt darin herumstöbern kann.

Auch der Autor hat sich von der praktischen Seite dieser Kultur überzeugen lassen und wird in der nächsten Zeit den Umstieg vom "Touristenbeutel" zu einer "richtigen" Mochila vornehmen.

Ein Horst Schlämmer, mit seinem schwarzen Herrenhandtäschen, würde beim Anblick dieser Mochilakultur Luftsprünge vollführen und sicherlich sofort vom "Täschchen" zum "Säckchen" wechseln!

Die beiden haben sich so richtig was vorgenommen: In knapp drei Jahren durch Amerika - von oben nach unten!

Und in der letzten Woche haben Sie sich hier in Santa Marta umgesehen und Ruhe getankt, dafür ist Santa Marta ja perfekt geeignet. Auf dem Campingplatz in der Calle 21 in Rodadero haben wir die Beiden - falsch - die Drei getroffen. Retriever Basko ist fester Bestandteil der Expedition und hatte hier ganz schön mit der Wärme und den Zancudos zu kämpfen.

Bei einem kühlen "Club Colombia" kamen wir ins Gespräch: Ab Mai 2009 sind Sie mit ihrem Hobby Siesta 650 unterwegs. Zuerst durch Kanada nach Alaska zum Begin der Panamericana. Und ab dort nur noch den Globus runter!

Als typisch fleißiger Deutscher schreibt Bernd ein Reisetagebuch, auf 1001 Tage Amerika kann man seine Erlebnisse nachlesen. Auch beim Reisemobilhersteller gibt es unter Abenteuer_Hobby/1001_Tage  weitere Informationen.

Hauptgesprächsthema an diesem Abend war aber die abenteuerliche Reise von Team und Gefährt von Panama nach Cartagena. Nicht nur die Straße ist in Panama unterbrochen, auch das Team wurde getrennt. Und hat erst unter widrigen Umständen wieder zusammengefunden. Alles nachzulesen in den nächsten Berichten der Beiden.

Ab heute sind die Drei wieder unterwegs. Zuerst nach Bogota: Die "Catedral de Sal" in Zipaquira wollen Sie sich unbedingt antun. Danach wieder auf die Panamericana Richtung Ecuador.

Liebe Leser, eine Bitte: Wenn Ihr das Reisemobil mit dem Nummernschild "Alemania" irgendwo seht - geht hin und trinkt mit den beiden ein kühles "Club". Ihr werdet viele spannende Geschichten hören und die beiden sind auch sehr an den Besonderheiten der jeweiligen Region interessiert.

Alles Gute für die weitere Reise und viele lustige und interessante Erlebnisse. So schön warm wie bei uns hier werdet ihr es ab jetzt nicht wieder haben!

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Die belgische Malerin Els Knockaert ist viel auf der Welt herumgekommen. Nach Abschluss ihrer Ausbildung verdiente Sie sich Ihre Reisen durch den Fernen Osten und Afrika als Kunstlehrerin und künstlerische Mitarbeiterin. Verzaubert von der Natur und den Menschen entschieden Els und ihr Partner sich in Kolumbien niederzulassen. Hier wurde auch Ihr Sohn geboren.

Auf Ihrer Finca, am Paso del Mango in der Nähe von Santa Marta, findet Sie, im direkten Kontakt mit den Nachbarn und Menschen der Umgebung, die Inspiration und die Modelle für die aktuelle Serie "Kinder der Welt".

Ihre stark ausdrucksvollen Arbeiten spielen mit dem Licht und Schatten und vibrierenden Farben der karibischen Sonne. Ihre Leinwände strahlen menschliche Wärme und Heiterkeit von Kindern in einem Ausbruch von Spontaneität aus.

Die rustikal - gemütliche Atmosphäre der Bar "La Puerta" in Santa Marta bildete die ideale Umgebung, um sich den Bildern von Els zwanglos zu nähern. Unterschiedliche Wahrnehmungen bei verschiedenen Entfernungen sorgten für spontane Diskussionen und interesante Gespräche.

Die Bilder unterschiedlicher Größe sind zwischen 100 und 800 Euro auch käuflich zu erwerben.

Zu sehen sind Bilder von Ihr noch bis zum 15. Januar im Hotel Hilton in Cartagena.

Weitere Informationen auch auf ihrer Webseite, aber leider nur in Spanisch, Englisch, Französisch und Niederländisch.  

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Vor über 13 Jahren hat der kolumbianische Grundschullehrer Luis Humberto Soriano Bohorquez seinen Schülern Hausaufgaben aufgegeben, die diese aber nicht erledigen konnten. In den umliegenden Dörfern seiner Schule in "La Gloria", im Departamento Magdalena, waren keine Bücher vorhanden, in denen die Kinder ihre Aufgaben recherchieren konnten.

Daraufhin packte Luis Soriano seine Bücher auf seine Esel und besuchte am Wochenende die Kinder in den Dörfern. Dies war der Anfang eines Lebenswerkes.

Damals hatte der Journalist Juan Gossain eine morgendliche Radiosendung im Sender RCN. Schüler sprachen Luis Soriano an, ob sie nicht das neuste Buch des Journalisten erhalten könnten. Daraufhin hat er einen Brief an den Sender geschrieben, in dem er von seinen beiden Eseln, Alpha und Beto, und seinem Einsatz für die Kinder in abgelegenen Bereichen berichtet hat. Und in dem er natürlich auch gefragt hat, wo er ein Exemplar des Buches für seinen Unterricht erwerben könne.

In der nächsten Woche herrschte helle Aufregung in den Dörfern: Juan Gossain hat den Brief in seiner Sendung vorgelesen und um ein persönliches Gespräch gebeten. Das darauf folgende Telefonat war der Anfang des Projektes Biblioburro, es folgten viele Buchspenden aus ganz Kolumbien.

Von diesen vielen Buchspenden fast überrollt, musste eine Bibliothek her. Eine private Spende von Baumaterialien einer Deutschen aus Bogota ermöglichte Luis, zusammen mit Freunden, im Jahre 2000 ein kleines Haus zu errichten und die Bücher zu organisieren. Heute offiziell anerkannt als "Biblioteca Rural Itinerante Bilblioburro" im Verband der öffentlichen Bibliotheken Kolumbiens.

Luis Soriano möchte mit seinem Einsatz die Kinder der ländlichen Bevölkerung in abgelegenen Gebieten für Bildung interessieren und ihnen neue Horizonte eröffnen. Er möchte Perspektiven für das sonst vorgezeichnete Leben in der Landwirtschaft aufzeigen und die Bevölkerung ermutigen durch Bildung andere Antworten auf die alltäglichen Probleme zu finden. Automatisch wird die Landbevölkerung aber damit auch für die aktuellen Fragen in Kolumbien, zum Beispiel der Familienplanung und des Umweltschutzes, sensibilisiert.

Mehr Perspektiven durch Bildung - auch die Jugend der ländlichen Gebiete Kolumbiens hat eine Chance verdient !

Internationale Fernsehsender wurden auf ihn aufmerksam, bei CNN wurde Luis zum Held des Jahres nominiert. Um auch Kontakt zu internationalen Organisationen zu ermöglichen - dies ist einer natürlichen Person in Kolumbien nicht erlaubt - wurde im März 2010 die "Fundation Biblio Burro" gegründet. Dies ist eine gemeinnützige Organisation mit ausschließlich ehrenamtlichen Helfern, großteils Studenten. Es ist auch bereits ein kleines Netzwerk von Biblioburritos (kleine Bücheresel) entstanden: Getragen von Freiwilligen wird versucht, die Idee in der, teilweise sehr schwer zugänglichen, Sierra Nevada de Santa Marta umzusetzen.

Luis Soriano möchte in der Zukunft sein Projekt auf das gesamte ländliche Gebiet des Departamento Magdalena in Kolumbien ausweiten. Dafür braucht er viel Unterstützung.

Weitere Informationen und Kontakt unter: http://www.fundacionbiblioburro.com/

Wir unterstützen dieses Projekt, deutschsprachige Anfragen auch an unsere Mailadresse: info@santa-marta.de

Letztes Jahr hatte der Sänger J. Balvin einen großen Hit hier in Kolumbien mit seiner Reggaeton-Hymne "Ella me cautivo". Der Text ist recht simpel gestrickt, ein unabhängiger Macho im besten Alter sieht die Frau seiner Träume und wird von Ihr gefangen genommen (cautivar). Mit der Melodie und dem eingängigen Refrain die ultimative Tanzaufforderung!

Der erste Teil des Videos wurde auf der Straße von Santa Marta nach Taganga gedreht, der Sänger stellt die Crew vor. Nachdem dem J. Balvin mehrfach versichert wurde wie hübsch er doch aussieht, kommt endlich auch das Ziel seiner Träume ins Bild. In den Straßen von Santa Marta wurden die Tanzeinlagen der dunkelhäutigen Schönheit gedreht, ein Traumstrand des Nationalparks Tayrona war der Hintergrund für weitere Scenen und das Finale fand vor der Kathedrale von Santa Marta statt.

Das offizielle Video findet Ihr auf Youtube hier.

Anfang August war es wieder so weit: Die Überwachung des Santa Marta Rotschwanzsittichs (Pyrrhura viricata) stand an. In regelmäßigen Abständen wird in Naturreservat "La Cumbre", in dem in den vergangenen Jahren durch Renaturierung und gezielter Anpflanzung von Futter- und Nistpflanzen der Lebensraum der stark gefährdeten Art wiederhergestellt wurde, der Erfolg dieses Projektes überprüft. Auf 2600 Meter Höhe, im Quellgebiet des Toribo, wurde unter der Leitung des Ornithologen Cristobal Navarro Daten über den Vogelbestand gesammelt.

Dieses Jahr steht im Zeichen des "El Niño" Phänomens. In der Sierra Nevada ist, seit fast drei Monaten, täglich mindestens ein starker Regenschauer niedergegangen. Die Erde ist aufgeweicht und kann kein Wasser mehr aufnehmen, Rinnsale haben sich zu reißenden Flüssen entwickelt und die großteils ungeteerten Straßen haben tiefe Rinnen erhalten. Während der dreieinhalbstündigen Fahrt von Santa Marta nach "La Cumbre" werden wir im Allrad-Toyota ordentlich durchgeschüttelt. Instinktiv versuchen die Fahrgäste, bei zu starken Schräglagen, durch Gewichtsverlagerung auf eine Seite, das Umkippen des Fahrzeugs zu verhindern. Bis auf eine Situation, in der sich das Fahrzeug in den sehr tiefen Spurrillen verkeilt hatte und nur durch vereinte Männerstärken befreit werden konnte, ging aber alles gut aus.

Am Eingang des Reservats angekommen wurde erst einmal das Schuhwerk  gewechselt - in Gummistiefeln ging es ca. 600 Meter abwärts zur Finca der Familie Vega mit dem Gästehaus.

Und morgens um 4 Uhr ging es diese 600 Meter wieder bergauf. Bei gefühlten 8 Grad mit 2 Lampen für 5 Personen (der Autor hatte auch vergessen, seine Lampe einzupacken) richtig steil bergauf (das Gefälle des Geländes wird auf den Fotos gar nicht so richtig deutlich). Am Ziel wurden wir um 5.50 Uhr mit einer fantastischen Aussicht auf die Bergspitzen der Sierra Nevada in der aufgehenden Sonne belohnt.

Auf einer Lichtung befinden sich 4 frei stehende Bäume, die von den Santa Marta Rotschwanzsittichen offensichtlich als Kommunikationsplatz genutzt werden. Ab 6.30 Uhr trafen verschiedene Gruppen der Sittiche, jeweils zwischen 8 und 15 Vögeln, auf den Bäumen ein und blieben mindestens 15 Minuten. Zwischenzeitlich befanden sich, geschätzte, 80 Vögel der bedrohten Art auf den Bäumen. Aus größerer Entfernung entstand fast der Eindruck, dass die Bäume leben und sich bewegen! Und das lautstarke Gekreische der Vögel unterstützt diesen Eindruck. 

Dies war auch der richtige Ort für das Aufstellen der Vogelnetze. Im Laufe des Vormittags wurden verschiedene Exemplare, meist Rotschwanzsittiche aber auch andere Vogelarten, gefangen. Die Tiere wurden sofort aus den Netzen befreit, gewogen, vermessen, auf Parasitenbefall untersucht und wieder freigelassen. Alle Tiere haben diese Aktion unversehrt überstanden! Auch der Biologe Juan Fernando Alzate und Jürgen Vega sind im schonenden Umgang mit den gefiederten Freunden geschult - keinem Exemplar wurde eine Feder gekrümmt. Die gewonnenen Daten sind wichtig für die Beurteilung der bisher durchgeführten Schutzmaßnahmen und die Planung weiterer Projekte.

Cristobal Navarro wird das Ergebnis dieser Überwachungen, die seit mehreren Jahren, mindestens sechs Mal jährlich, durchgeführt werden, in einem Artikel veröffentlichen. Eine Zusammenfassung dieses Artikels, in deutscher Übersetzung, werden Sie in diesem Blog lesen können.

Nach erneutem Abstieg zur Finca und dem Gästehaus, und einem herzhaften Abendessen, war der Abend recht kurz. Die Anstrengungen des Tages forderten ihren Tributt und am nächsten Morgen ging es um 4 Uhr, in Dunkelheit, Nässe und Kälte (10 Grad Celsius gilt hier als sehr kalt) wieder bergauf. Mittags wurde die Aktion, nach der Registrierung weiterer, seltener, endemischer Arten, beendet. Nach einem weitern, typischen Mittagessen bei der Familie Vega ging es eineinhalb Stunden bergab zum Treffpunkt mit Allrad-Fahrzeug. Bei der Abfahrt fühlte ich mich an Fernsehübertragungen von Offroadwettbewerben für Allradfahrzeuge erinnert. Der ortskundige und geübte Fahrer meisterte aber jede Klippe und Schräglage und nach drei weiteren Stunden erreichten wir, geschafft aber glücklich, wieder Santa Marta.

Gäste können an den nächsten Kontrollen im Oktober, im Dezember und im Februar teilnehmen, rechtzeitige Anmeldung sichert einen der drei bis vier Plätze. Besonders interressant für Studenten und engargierte Vogelkundler.

Im Zusammenhang mit diesem Beitrag stehen auch die Blogartikel "Das Reserva Natural La Cumbre in der Sierra Nevada", "Der Santa Marta Rotschwanzsittich", "Die Vögel von La Cumbre ", "Die Vögel von La Cumbre II" und der Ausflugstipp: Vogelbeobachtung im Naturreservat La Cumbre.

Die Finca "Los Angeles" (die Engel) liegt auf der Höhe von Kilometer 40 an der Straße von Santa Marta nach Riohacha. Die Kokospalmen- und Bananenplantage bietet eine traumhafte Umgebung für ein paar Tage der totalen Erholung.

Es ist hier viel schöner als die Bilder es wiedergeben können.

Nach ca. einem Kilometer auf einem Feldweg durch die fantastische Natur der Finca erreicht man die Karibikküste. Direkt an der Küste befindet sich der kleine Campingplatz mit sanitären Einrichtungen und einem kleinen Restaurant. Die Preise für Eintritt und Übernachtung sind übersichtlich auf eine Holzscheibe gemalt. Ungewöhnlich für uns Europäer, hier aber durchaus üblich, ist die Miete für eine Hamaca, eine Hängematte. Es gibt drei offene Hütten, in denen man in einer Hamaca zum Preis von 15.000 Pesos (COP) übernachten kann.

Der Höhepunkt der Finca ist aber das Gästehaus in offener Ecohab-Bauweise.

Auf einem Hügel gelegen und von der Natur eingerammt, befindet sich im vorderen, offenen Teil des Erdgeschosses die Küche, der Ess- und der Wohnbereich. In der Mitte des hinteren Bereiches ist das Bad mit Dusche, links und rechts jeweils ein Zimmer mit einem Doppelbett. Der obere Bereich unter dem Palmendach ist ein offenes Schlafzimmer mit zwei Betten und einem traumhaften Ausblick.

Wer nicht einmal im Leben in solch einer Umgebung genächtigt hat, dem fehlt eine wichtige Erfahrung!

Das Meer kann bei höherer Brandung zum Baden zu gefährlich werden. Abwechselungsreich sind aber die überraschenden Augenblicke wenn, wie auf den Fotos, 4 Braunpelikane (Pelecanus occidentalis) auf der Suche nach Nahrung nur Zentimeter über die Wellenkämme zu schweben scheinen. Oder wenn Wellenreiter, bei Ihren Versuchen die ultimative Welle zu erwischen, so richtig schön "gewaschen" werden.

Ein Mosquitonetz sollte zur Ausrüstung gehören, in den Abendstunden ist auch ein gutes Mückenschutzspray von Vorteil.

(Fotos durck anklicken vergrößerbar)

Mit eineinhalbstündiger Verspätung begann einer der Höhepunkte der diesjährigen Fiesta del Mar in Santa Marta, der "Desfile de Carrozas", der Festumzug. Gestört hat dies niemanden; die Aufregung und Vorfreude auf das Ereignis, auf das lange von den Stadtteil-, Kindertanz- und Folkloregruppen hingearbeitet wurde, überwog deutlich.

Musikalisch gab es einen bunten Mix aus aktueller Musik und traditioneller Cumbia. Kurze Eindrücke auch in den folgenden Videos:

Ein weiterer Bestandteil des Umzugs sind die Musiktrucks. Gesponsert von der Industrie und besetzt mit bekannten Moderatoren aus Rundfunk und Fernsehen und Musikgruppen, heizen diese vor allem den jüngeren Zuschauern ordentlich ein. Der Unterschied zu Deutschland besteht vor allem in der Musikrichtung, beim "Vallenato" geht hier an der Küste so richtig die Post ab.

Erwähnenswert auch der LKw mit den Schauspielern der neusten Telenovela "Chepe Fortuna".

Dieses tägliche Fernsehformat mit einer Seifenoper gleichzusetzen trifft den Kern nicht. An Werktagen besteht ein Großteil des Programmes der führenden kolumbianischen Fernsehsender aus diesen Serien mit einer Laufzeit zwischen 3 und 9 Monaten. Fast alle werden auch in Kolumbien gedreht.

Seit einer Woche läuft nun beim Sender RCN, zur besten Sendezeit am Abend, "Chepe Fortuna". Neben einer Liebesgeschichte mit viel Herz stehen Konflikte von armen Dorfbewohnern mit reichen Politikerfamilien und ihren Plänen im Mittelpunkt. Die Charaktere sind teilweise etwas überzeichnet und es darf auch viel gelacht werden. Die Episoden werden hier an der Atlantikküste, zwischen Barranquilla und Santa Marta, gedreht und der Produzent war schon für die international erfolgreiche Novela "Betty la Fea", die auch in Deutschland lief, verantwortlich. Abends um halb neun ein absoluter "Straßenfeger", in dem sich viele Einheimische unterschiedlicher Gesellschaftsschichten wiedererkennen.

Am Ende des Videos ist auf dem Wagen, leider nur kurz, der Hauptdarsteller der Serie zu sehen. Als er nach dem Ende des Videos auf diese Seite des Wagens trat, wurde er mit einem Kreischen empfangen, das Konzerten mit Teeniegruppen in nichts nachsteht. 

Die Wahl von Schönheitsköniginnen ist ein Teil der kolumbianischen Kultur. Keine Landwirtschaftsausstellung auf dem flachen Land ohne die Wahl des schönsten Ferkels und der Wahl der "Miss Vaca" (Fräulein Kuh), es werden Königinnen zu allen möglichen und unmöglichen Anlässen gewählt. Der Wunsch irgendwann einmal im Leben als Königin im Mittelpunkt zu stehen wird von den, sicherlich sehr anmutigen, jungen Damen aller Bevölkerungsschichten des Landes geträumt.

Und bei einer so großen Veranstaltung wie der Fiesta del Mar sind natürlich die gewählten Schönheiten der benachbarten Städte, Provinzen und sogar einiger Nachbarländer anwesend, um sich gebührend bewundern zu lassen.

Die nächste "Fiesta del Mar" findet Ende Juli 2011 statt, ich hoffe auf zahlreiches, persönliches Erscheinen aller Leser.

In knapp 2 Wochen beginnt hier in Santa Marta der Jahreshöhepunkt, die "Fiesta del Mar 2010".

Die Aktivitäten bestehen großteils aus der Wahl von verschiedenen Schönheitsköniginen mit Musik und Paraden. Vom 28. bis 31.07 gibt es Musik und Aktivitäten von 11.00 Uhr morgens bis in die Nacht hinein am Strand von Santa Marta.

Es gibt hier Schönheitsköniginen zu jedem Anlass, dies ist ein fester und wichtiger Bestandteil der Kultur Kolumbiens. Wahl und Präsentation ist ein gesellschaftliches Ereignis, eingeschränkt vergleichbar vielleicht mit den Schützenfesten in Deutschland.

Die Programmpunkte für den abschließenden Sonntag stehen noch nicht fest - aber auch kein Problem. Die Einheimischen sind es gewöhnt sich zeitnah zu informieren und die Veranstaltungen werden trotzdem "wie am Schnürchen" ablaufen.

Berichte mit Fotos Anfang August hier in diesem Blog.

                         (Foto durch anklicken vergrößerbar)